admin |
Будівництво та ремонт

Ремонт квартир та Будівництво будинків
Влаштування Септиків
Львів, вул. Б.Хмельницького

admin

Затирка швів при укладанні керамічної плитки

Придбати затірку швів керамічної плитки ви можете в нашому інтернет-магазині будматеріалів www.ShopVira.ru

Отже, Ви закінчили основну роботу – укладання плитки . Тепер Ви можете приступити до завершального етапу – затірці швів і обробці їх герметиком . Добре зроблена затірка може замаскувати наявні дефекти укладання, у той час як погана затірка може зруйнувати повністю враження від бездоганної укладки .

Попередньо перевірте, чи повністю висох клей , на який ви клали плитку, і ретельно очистіть шви від сміття і бруду. Видаліть всі залишилися після укладання роздільники (хрестики) між плитками. Деякі виробники роздільників заявляють, що їх можна залишати у швах і покривати затіркою. Але в такому випадку шар затірки над роздільниками буде більше тонким, тому він буде мати інший колір після того, як застигне, і може зіпсувати зовнішній вигляд всієї затірки.

Якщо ви працюєте з глазурованою плиткою, то можна відразу приступати до затірки швів. Якщо ви поклали неглазуровану плитку, то спочатку треба зволожити верхню і бічну поверхні кожної плитки , щоб попередити занадто сильне відсмоктування вологи з затірки. Деякі укладальники плитки використовують садові обприскувачі для розбризкування води по поверхні плиток. Незалежно від того, який метод ви вибрали, головне – не перестарайтеся. Лужиці води, що залишилися на плитці або у швах, можуть пошкодити затірку, вона потім може розтріснутися. (Щоб не було сумнівів з приводу проведення такої підготовки плиток і швів, краще отримати консультацію у виробника затірки).

Які бувають затирочні матеріали?

Існує 2 основних типи затирочних матеріалів: суміш на основі цементу і суміш на основі епоксидної смоли.

Порада: при виборі, не переплутайте затирочні матеріали з ущільнювальними складами з еластомеру, які використовуються в будівництві – ними заповнюють місця стикування різних будівельних матеріалів. До таких ущільнювачам відноситься силіконовий ущільнювач . У магазині вам скажуть, що він дійсно використовується для плитки, і будуть праві. Тільки не варто силіконовим ущільнювачем заповнювати шви між плитками. Він створений для того, щоб заповнювати порожнечі при укладанні плитки на іншу поверхню. Іноді його використовують для заповнення швів, але краще цього уникати.

Затірки на цементній основі являють собою суху суміш , яка розводиться водою або рідким латексом. Продаються і готові затірки, але зазвичай вони коштують набагато дорожче. Затірки на цементній основі, як правило, зроблені з Портланд-цементу і відрізняються тільки залежно від добавок, які входять до їх складу. Всі вони можуть бути поділені на 3 класи: промисловий Портланд-цемент, сухий отвердитель і суміш латексу з Портланд.

Епоксидна затирка містить епоксидну смолу і затверджувач, які роблять шви ударостійкими і стійкими до різних хімічних речовин. Цей вид затірки найбільш дорогий, і тому в основному використовується у виробничих і торгових приміщеннях. До того ж, епоксидна затирка в'язка і з нею досить важко працювати. Якщо ваша плитка товщиною не більше 12 мм, а ширина швів менше 6 мм, то така затірка не зможе проникнути в такі вузькі шви.

Для чого використовується герметик?

Використання герметика переслідує 2 цілі:
– Він охороняє керамічну плитку від появи на ній і в швах плям
– Він певною мірою захищає плитку й шви від надмірного поглинання води

Для того щоб на поверхні неглазурованої плитки і на швах не з'являлося плям, необхідно покрити облицювання рідким прозорим герметиком. Більшість герметиків зроблені на основі силікону, лаку або акрилу. При виборі відповідного герметика необхідно враховувати типи плитки і затирки, а також місце, де робиться облицювання.

Тепер давайте дізнаємося, як затирати шви, застосовувати затірку і герметик. Крім того, завжди слідуйте вказівкам виробника продукту, який Ви обрали. Планові витрати часу: Залежать від розміру площі; необхідно близько 3-х тижнів до повного висихання затірки.

Початкові ради: Порадьтеся з продавцем щодо вибору найбільш підходящої затірки.

Поради з безпеки: Затірки на основі цементу можуть викликати запалення очей, шкіри і легенів. При роботі з ними користуйтеся респіратором, захисними окулярами і гумовими рукавичками.

Ширина затирочних швів

Ширина затирочного шва почасти залежить від особистої переваги, деяким, наприклад, подобаються вузькі шви. Занадто широкі шви як би візуально придушують плитку.

Квадратна плитка розміром 10, 15, 20, 25, 30 і навіть 60 см буде виглядати акуратно зі швами розміром 3 мм. Неправильна форма плитки менш помітна з більш широкими швами, але постарайтеся зробити їх шириною не більше 12 мм. Справа в тому, що чим більше ширина шва, тим більша ймовірність, що він розтріснеться. Шов шириною більше 12 мм буде більш міцним, якщо в затірку додавати пісок з великим розміром частинок, але і це не завжди допомагає вберегти широкий шов від розтріскування. (Інша причина, чому затірка може тріскатися і кришитися – занадто велика кількість рідини при змішуванні затірки).

В рівній мірі не слід робити затирочні шви дуже вузькими, тому що буде важко заповнювати їх затіркою як слід, і в результаті через такі шви буде просочуватися вода усередину облицювання. Багато майстрів почувають себе більш впевненим у тому, що якість виконуваної облицювання буде на належному рівні, якщо шви мають достатню ширину, щоб можна було їх заповнити латексної або акрилової затирання, в результаті чого шви стануть не тільки водонепроникними, але і зможуть служити амортизаторами при стисненні і розширенні плиток. Така здатність швів стає мізерно мала, коли ширина шва менше 1 мм.

Затирка плитки

Процес затірки швів включає в себе кілька етапів.
• Змішування затірки
• Витримування розчину для кращого змочування,
• Повторне перемішування затірки,
• Розподіл розчину
• Очищення надлишків затірки

Інструменти і матеріали, які знадобляться для нанесення затірки
• Респіратор (для роботи з затирання, що містять цемент)
• Гумові рукавички
• Захисні окуляри
• Скребок з гумовою насадкою або валик
• Затирка
• Відро
• Губка
• Розшивка, дерев'яна палиця з заточеним кінцем або зубна щітка
• Чистий тканина
• Фанера
• Герметик
• Малярський валик або маленька пензлик для малювання

Нанесіть затірку

Спочатку викладіть гірку затірки на поверхню плиток (можна просто вилити розчин з відра, якщо ви працюєте на підлозі, або зачерпувати розчин прямокутної кельмою для нанесення на стіни). Для того щоб розподілити затірку, більше підходить затиральна терка (у відповідному варіанті для підлоги або стін), ніж сталева Гладилка.

Тримайте її під кутом 30 градусів до плитки (як показано на фотографії) і наносите затірку на поверхню плитки по діагоналі (як показано на малюнку). Пройдіться терткою по всій поверхні два або три рази, але не просто покривайте шви розчином, а намагайтеся втерти, втиснути її із зусиллям в шов, щоб був щільно заповнений затирочні розчином. Чим сильніше опір, тим щільніше заповнений шов і тим міцніше він буде. Головна ідея полягає в тому, щоб заповнити затіркою доверху всі куточки і порожнечі навколо плиток, які залишилися після нанесення клею. У процесі затірки рідина буде йти з затирочної розчину, і шви виявляться заповненими частками піску та цементу, – можна сказати, вийде тверде тіло замість рідкого цементного тесту.

Не робіть затірку всієї поверхні відразу, краще спочатку розподілите затірку на маленькій ділянці розміром близько одного або двох кв. метрів, поки ви не з'ясуєте, наскільки швидко схоплюється затірка. Таким чином, якщо вам доведеться працювати з затіркою, яка швидко схоплюється, вам потрібно буде зупинятися і займатися очищенням. Іноді вдається відразу затерти близько 9 кв. метрів перед тим, як почати її чистити; в інших випадках можна покрити затіркою тільки маленьку площу. Робота на маленькій ділянці допоможе вам визначити швидкість, з якою вам слід працювати.

Використання мішка для затірки

Якщо ви працюєте з поверхнею, яку особливо важко очистити після затірки, наприклад, із старовинною цегляної облицюванням, використовуйте для заповнення швів мішок для затірки. Цей мішок виглядає і діє також, як і кондитерський мішок для оздоблення тортів. На кінці мішка закріплюється металевий наконечник приблизно такої ж ширини, як і Затирочний шов. Мішок наповнюється затіркою, і потім вона видавлюється із зусиллям через наконечник в шов.

При роботі з затирочні мішком помістите наконечник мішка у верхній частині шва і просувайте його вперед уздовж краю шва в міру його заповнення. Для більшої ефективності, заповнюйте шов по всій його довжині, а не навколо окремої плитки. Зазвичай спочатку заповнюють всі горизонтальні шви (уздовж осі х), а потім вертикальні (уздовж осі у). Слід видавлювати трохи більшу кількість затирання, ніж здається необхідним. Після того як вона злегка схопиться, утрамбуйте затірку в шов за допомогою розшивки або шматка гладкої металевої трубки, діаметр якої більше ширини заповнюваних швів. Потім дайте можливість спресованої у шві затірці схопитися протягом півгодини, після чого видаліть надлишки за допомогою жорсткої щітки.

Видалення затірки

Перше видалення надлишків затірки – сухе

Коли всі шви будуть заповнені, для видалення зайвої затірки вам знадобиться тертка, яку треба тримати під майже прямим кутом до поверхні плиток (як показано на малюнку). При цьому необхідно рухати тертку по діагоналі щодо швів, інакше край інструмента може потрапити в шов і видалить з нього частину затірки. (Якщо це трапилося, просто додайте трохи затірки в шов і вирівняйте поверхню шва краєм терки). Як тільки надлишки будуть видалені, дайте можливість затірці схопитися перед початком очищення. Поки ви займаєтеся затіркою і очищенням, необхідно не забувати час від часу перемішувати Затирочний розчин у відрі, щоб він залишався м'яким до нанесення його на нові ділянки.

Друге видалення затірки – вологе. Через який час починати?

Після сухого очищення краєм затирочної терки (яка видаляє основну масу зайвої затірки з поверхні плиток), кожна облицювання в тій чи іншій мірі вимагає вологого очищення. Час, який необхідно для повного схоплювання затірки перед вологим очищенням, сильно розрізняється від укладання до укладання. Воно може бути одно 5 хвилинам, а може зайняти 20 хвилин або більше. На швидкість випаровування рідини з затірки впливають погодні умови, тип підстави, клею і плитки.

Майте на увазі, що залишки затірки на поверхні плитки можуть схопитися досить швидко, хоча для затірки у швах може знадобитися більш тривалий час. Для оцінки готовності поверхні плиток і затирочних швів до очищення можна використовувати губку: намочите губку якнайсильніше, і потім протестуйте маленьку ділянку поверхні облицювання. Затирка у швах повинна бути еластичною і щільною, але не твердою. Якщо затірка схопилася занадто сильно, плитки доведеться очищати з великими труднощами, так що при цьому можна пошкодити шви. З іншого боку, якщо за губкою тягнеться затірка зі швів, це означає, що затирка недостатньо схопилася. Зачекайте кілька хвилин і перевірте знову. Очищення можна починати тоді, коли затирка у швах залишається на місці.

Якщо виявилося, що пройшло занадто багато часу до початку чищення, і затирка присохла до поверхні плитки, можна видалити її за допомогою спеціальної абразивної тертки. (На відміну від інших чистячих терок, така терка не залишає подряпин на поверхні плиток – щоб не сумніватися, перевірте спочатку на обрізку плитки). Після очищення засохлих залишків затірки, пройдіться по всій поверхні добре віджатою губкою.

Існує багато прийомів для очищення затірки, деякі з них досить незвичайні. Наприклад, деякі плиточники насипають суху затірку поверх швів (щоб волога затірка у швах швидше висохла). Інші використовують тирсу для того, щоб вони витягли зайву вологу, і можна було легко видалити надлишки затірки. Багато з цих методів послаблюють, і тим самим, руйнують затирочні шви, тому ми не радимо їх використовувати. Краще використовувати комбінацію випробуваних прийомів, яка підходить як для комерційних облицювань, так і в житлових приміщеннях. Основний принцип такого методу – використовувати мінімум води під час очищення, щоб не послабити затірку.

Початок вологого очищення

Вам будуть необхідні тільки відро з чистою водою і губка (краще взяти губку із закругленими краями, так не утворюються канавки в затирочних швах).

1. Спочатку, за допомогою губки, швидко віддаляється більша частина зайвої затірки

Починайте очищення затірки з поверхні плиток м'якими круговими рухами, що витирають, видаляючи частинки піску та цементу. Дійте обережно, щоб у затирочних швах не утворювалися канавки. Обполіскуйте губку, як тільки пори губки наповняться частками цементу і піску, і після добре її віджимайте. Якщо до початку очищення пройшло не надто багато часу, то ви зможете видалити надлишки затірки з поверхні плиток за два чи три проходи.

За один раз очищайте тільки невелику ділянку (розміром 1-2 кв. М), часто змочуючи губку, щоб змити частки затірки, які проникли в пори плиток.

Коли ви промиваєте губку, завжди намагайтеся промити якнайкраще й віджати якнайсильніше, щоб бути впевненим, що всі частки затірки, які були в порах плитки, змилися. Не забудьте скинути зайву воду з ваших рук.

Якщо облицювання розміром не більше 9 кв. метрів, то немає необхідності міняти промивну воду у відрі. Можна судити по чистоті води, наскільки добре відмита плитка (звичайно, в деяких комерційних проектах потрібно постійно міняти воду).

2. На другому етапі треба оглянути затирочні шви, чи всі вони акуратні

Вирівняйте і розгладьте шви за допомогою розшивки, дерев'яної палиці з заточеним кінцем або кінцем зубної щітки. Потім підрівняйте краю швів губкою. Рухайте губку паралельно шву, обережно видаляючи виступи і заповнюючи наявні виїмки невеликою кількістю затірки на кінчику пальця (надягніть для цього щільно облягають гумові рукавички). Фактичний розмір шва залежить від типу плитки та промислової або кустарної обробки верхнього краю плитки. Якщо краю плитки гострі і прямі, затірка у швах повинна бути плоскою, врівень з верхнім краєм плитки. Якщо верхній край плитки закруглений, плиточник повинен сам вирішити, якої висоти робити шов. Яка б висота не була обрана, в ідеалі шов повинен бути рівним зверху, не опуклим, хоча більша частина швів стає потім злегка ввігнутої, що цілком допустимо. Дуже важливо додати всім швам однакову форму і глибину.

3. Наприкінці робиться фінальне ретельне очищення поверхні плиток від залишків затірки

Як тільки шви в облицюванні будуть вирівняні, поверхня плиток слід знову ретельно очистити. Спочатку промийте і добре відіжміть губку. Потім зробіть прямій, вертикальний прохід довжиною близько метра однією стороною губки, повільно рухаючи її у напрямку до себе – повільніше, ніж це здається необхідним – і без зупинок. (Якщо ви будете рухати губку швидко або переривчасто, на поверхні плиток залишаться смуги від затірки). Після першого проходу переверніть губку чистою стороною і зробіть подібний прохід паралельно першому, а потім зупиніться і промийте губку. Для одного проходу використовуйте тільки що промиту сторону губки. Продовжуйте цей процес до тих пір, поки вся площа облицювання не буде повністю очищена, намагаючись діяти акуратно, щоб знову ж губка не тягнула за собою затірку зі швів. Якщо це відбувається, то це може означати, що затірки у швах занадто багато і шви треба підрівняти, або занадто багато води в губці. Після такої очистки всі залишки затірки повинні бути усунені з поверхні плиток, і треба дати швам можливість підсохнути протягом 15 хвилин.

Під час цієї паузи волога, що залишилася після очищення на плитках, випаровується і частинки цементу, які перебували у воді, осідають на поверхні плиток. Якщо плитки покриті блискучою глазур'ю, а кути рівні й прямі, то наліт від затірки можна легко видалити, протираючи відразу поверхню марлею або м'якою, чистою тканиною. Якщо плитка має матову поверхню або закруглені кути, то може знадобитися ще один, додатковий прохід зі свіжою водою і губкою.

Якщо залишки затірки все ще погано піддаються очищенню, можливо, ви недостатньо добре очистили поверхню в перший раз. Якщо на поверхні плитки залишався клей, то причиною того, що затирка схопилася сильніше, ніж звичайно, можуть бути містяться в ньому латексні або акрилові добавки. Проте якою б не була причина, чим довше наліт залишається на плитках, тим важче його видалити. Якщо ви не змогли видалити залишки за допомогою вологої абразивної терки, то можна спробувати використовувати спеціальний розчин для усунення нальоту, або, в крайньому випадку, вдатися до допомоги кислотних очисників

Якщо ви вирішили використовувати спеціальні очисники або кислоту, майте на увазі, що затірка повинна повністю схопитися, перш ніж ви будете їх використовувати. Тим не менш, не чекайте, щоб затірка повністю схопилася до завершення останньої стадії очищення – видалення будь-яких слідів затірки з розширювальних швів

Нанесіть герметик

Коли затірка затвердіє, плитку і шви можна покрити герметиком відповідно до інструкції виробника. Ретельно очистіть плитку і шви і дайте їм висохнути протягом декількох днів. Потім нанесіть герметик дотримуючись вказівок виробника. Якщо ви будете покривати герметиком і плитку й затірку у швах, використовуйте малярський валик. Якщо ви будете покривати герметиком тільки шви, скористайтеся маленьким пензликом. Всі надлишки герметика, які можуть випадково потрапити на поверхню плитки, відразу ж видаліть.

Для дбайливого догляду за плиткою іноді потрібно, щоб ви покривали плитку герметиком кожні 2 роки (інколи частіше, якщо цього вимагають виробники). У будь-якому випадку, якщо ви помічаєте. Що плитка стала частіше бруднитися і її стало складніше чистити, значить настав час покрити її додатковим шаром герметика, попередньо ретельно очистивши.

Закінчення роботи

На підлогу покладете аркуш фанери і забороніть будь-кому ходити по підлозі до повного висихання затірки. Будьте уважні, деякі види затірки сохнуть до двох тижнів (уточните необхідний час у вказівках виробника).

Джерело: www.ovd.ru

Джерело: www.еremont.ru

Зимові можливості

В зимовий період будівництво або реконструкція зазвичай закінчується. Але це стосується тільки зовнішніх робіт, а для внутрішньої обробки або зведення перегородок зима – найбільш відповідний час.

Серйозний домовласник розраховує графік робіт так, щоб до настання холодів тепловий контур будується або реконструюється будинку був закритий. І якщо в будинку налагоджено опалення, то можна безперешкодно зайнятися будівництвом перегородок і внутрішньою обробкою.

Внутрішнє оздоблення

Варіантів такої обробки багато, ми розглянемо найбільш поширений – обробку деревом.

Приступати до цього трудомісткого справі випливає, попередньо підготувавши належним чином обробний матеріал. Перш за все треба переконатися, що деревина, яка буде використовуватися, добре висушена. Якщо дерево не просушити, з часом облицювання може почати жолобитися, що навряд сприятиме прикрасі заміського житла. Оздоблювальні дошки (як правило, це вагонка) сушать у літній період в приміщеннях з хорошою вентиляцією або під навісом. Дошки не слід укладати один на одного, між ними необхідні прокладки, інакше вагонка придбає сірий колір. При цьому треба знати, що м'які породи дерева сохнуть повільніше, ніж тверді, а хвойні – гірше, ніж листяні.

Для облицювання стін заміського будинку краще всього використовувати дошки шириною 100-120 мм і товщиною 18-20 мм. Причому дошка може бути як гладкою, так і з декоративною рельєфною поверхнею (в цьому випадку товщина збільшується до 25-30 мм). Найчастіше облицювання деревом здійснюють по дерев'яному каркасу із брусів 25 х 50 мм. Каркас слід влаштовувати такий же, як для обшивки стіни листами гіпсокартону, з кроком півметра. При цьому розташування брусів буде залежати від напрямку облицювання. Якщо вагонка кріпиться вертикально, каркас роблять горизонтальним, і навпаки.

Одна з проблем – вогкість в просторі між облицюванням і стіною, рано чи пізно вона викличе загнивання облицювального матеріалу. Найчастіше вогкість з'являється, якщо облицьовуються стіни підвалів або цокольних поверхів. Як з цим боротися? У першу чергу забезпечити провітрювання простору між облицюванням і стіною. З цією метою в місцях сполучення облицювальних дощок із стелею і підлогою робляться спеціальні отвори для циркуляції повітря. Крім того, бруси каркаса піддаються антисептичної обробки, щоб знизити ризик ураження вагонки грибком і цвіллю.

Одночасно з облицюванням можна утеплити стіни. В цьому випадку для пристрою каркаса слід вибрати брус перерізом 60 х 60 мм, відстань між брусками – півметра. Після того як бруси будуть прикріплені до стіни, простір між ними заповнюють мінераловатними плитами або матами. Якщо вагонкою обшивається горищне приміщення, то роль каркаса можуть грати крокви, між якими (при необхідності утеплення) закладаються ті ж самі плити або мати. На рівну дерев'яну стіну або перегородки облицювальну вагонку можна прибивати і без всякого каркаса.

Облицювання дошками роблять або встик, або з пристроєм в них пазів і гребенів. У першому випадку для кріплення використовують цвяхи або шурупи, капелюшки яких видно на лицьовій поверхні обробки. Тому, щоб обробка була красивою, відстань між капелюшками повинне бути однаковим. Краще всього використовувати хромовані шурупи з напівкруглою головкою.

Ще один спосіб кріплення передбачає використання цвяхів з попередньо откусанной капелюшками. У цьому випадку на поверхні дошки залишається невелика вм'ятина від цвяха, який ховається всередину деревини. Така вм'ятина згодом шпатлюется і акуратно зафарбовується під колір дерева. Дошки, що мають паз і гребінь, дозволяють кріпити облицювання так, що цвяхи на поверхні дощок будуть не видно.

Якщо будинок цегляний або з газобетону, його геометрія з часом не змінюється. Інша справа – дерев'яна споруда, яка «ходить», злегка змінюючи розміри протягом року. Ось чому досвідчені отделочники воліють робити невеликі (2-3 мм) зазори між облицювальними дошками і підлогою або стелею. А щоб цей зазор не кидався в очі, його слід прикрити плінтусами і жолобників.

Особливу увагу слід приділяти місцях стикування облицювальних дощок із дверними й віконними прорізами. Нерідко дошку доводиться стісують вздовж, щоб дотримати точність стикування, після чого це місце має бути прикрите лиштвою або оформлено якимось іншим способом.

Що стосується подальшої обробки облицювальних дощок, то найчастіше їх покривають прозорим лаком. Це найкраще покриття, оскільки лак служить надійним захистом і при цьому не приховує текстуру деревини. Для зовнішньої обробки застосовують стійкі до атмосферних впливів нітролаки, а от для внутрішньої переважно екологічно безпечні лаки на водній основі.

Іноді для додання більшої декоративності дошкам з хвойних порід їх поверхню попередньо обробляють паяльною лампою. При цьому полум'я лампи повинне мати рівномірну лілову забарвлення, так як при випалюванні жовтим вогнем дерево покривається сажею. Лампу тримають так, щоб кінець факела стосувався дощок. Переміщують полум'я з однією швидкістю, стежачи за тим, щоб малюнок на деревині був рівномірним. Для випалу дошки укладають горизонтально на рівну поверхню, а потім прибивають до каркаса в тому ж порядку, в якому вони обпікалися.

Зведення перегородок

Несучі стіни в зимовий час зводять лише у виняткових випадках – надто клопітка і складна ця справа. А ось внутрішні перегородки в опалювальному будинку можна будувати і взимку.

Найбільш простий і розповсюджений тип перегородок – каркасні з обшивкою гіпсокартонними листами. Для їх зведення в першу чергу потрібно заготовити деревину для побудови каркаса, як правило, це дерев'яні бруски перетином 30 … 50 х 50 … 100 мм, які використовуються в якості направляючих і стійок. Заготовлена ​​деревина повинна бути висушеною, добре вистругав, а також захищеною від гниття і грибка антисептиком. У місцях контакту дерев'яного каркаса з кам'яними або бетонними стінами слід прокладати рулонні гідроізоляційні матеріали. Крім того, необхідно забезпечити провітрювання захисної конструкції, особливо якщо в приміщенні підвищена вологість.

Висушені і оброблені бруси каркаса нарізають за розмірами приміщення, в якому буде встановлюватися перегородка. Висота стійок повинна дорівнювати відстані від підлоги до стелі за вирахуванням товщини брусів верхньої та нижньої направляє. Довжина напрямних повинна рівнятися відстані між стінами приміщення (якщо воно перегороджується цілком).

Перед монтажем на поверхні підлоги і стелі строго перпендикулярно стінам наносять лінію установки перегородки. Після чого приступають до закріплення напрямних брусків. Якщо підлога дерев'яна, ці бруски кріпляться за допомогою саморезов, якщо ж підстава, припустимо, бетонне, то в ньому потрібно проробити перфоратором отвори, вставити в них дерев'яні пробки і лише потім прикріпити брусок.

Після закріплення нижнього та верхнього напрямних брусів приступають до установки стійок. Першу стійку кріплять до стіни за допомогою пробок і саморезов або цвяхів, решта розставляють через 600 мм між верхнім і нижнім брусом і закріплюють спеціальними куточками або млинцевим цвяхами, що забиваються під кутом. Вертикальність стійок слід перевіряти схилом. У місці установки дверного отвору стійки розсовують на ширину дверної коробки, а на висоті коробки закріплюють горизонтальний брус. Ділянка нижнього направляючого бруса в місці установки двері зазвичай спилюють, щоб не спотикатися потім про високий поріг.

Далі приступають до обшивки перегородки гіпсокартонними листами з обох сторін. До дерев'яного каркасу листи кріплять оцинкованими цвяхами з широкими капелюшками або саморізами, вкручуючи їх по периметру аркуша через 400 мм і відступаючи від крайки на 10-20 мм. Кріпити лист стандартної шириною 1200 мм слід також посередині (оскільки стійки, як ми пам'ятаємо, встановлені через 600 мм). Стики між листами і місця примикання аркушів до стін, підлоги і перекриття спочатку закривають спеціальною сіткою (щоб уникнути тріщин), після чого закладають шпаклівкою. Підготовлені таким чином поверхні перегородок обклеюють шпалерами або іншими плівковими і рулонними матеріалами.

Зроблена за вищеописаною технологією перегородка – порожня, тому вона не утримує тепло і легко пропускає звук. З метою підвищення тепло-і звукоізоляційних характеристик її можна заповнити мінераловатними матами, які кріплять до внутрішньої сторони одного з гіпсокартонних листів клеєм. Для цього спочатку обшивають одну сторону перегородки, потім закріплюють мати і приступають до обшивки іншої сторони.

Якщо висота перегородок більше 2,5 м, гіпсокартонні листи доведеться стикувати по вертикалі. В цьому випадку стики не повинні знаходитися один проти одного з різних сторін. У місцях стику бажано закріпити поперечні бруски, що створюють необхідну жорсткість.

З цієї ж технології можна виготовити і панельну перегородку, яку згодом можна пересувати і закріплювати в іншому місці. Основою таких панелей є все ті ж висушені і простругані бруски і гіпсокартонні листи, розрізані вздовж. Таким чином, висота панелі буде дорівнювати висоті приміщення, а ширина складе 500-600 мм. Найкраще розрахувати ширину панелей так, щоб від стіни до стіни їх було потрібно ціле число. Всередині панелей також можуть бути мінераловатні мати. Щоб зміцнити панелі між підлогою та стелею, використовується спеціальне розпірне пристрій, що є швелер з листової сталі з отворами і привареними гайками. У ці гайки і входять розпірні гвинти, які дозволяють кріпити такі панелі в будь-якій частині приміщення.

Існують і інші технології виготовлення перегородок, а також інші варіанти внутрішньої обробки. Вибирайте і приступайте до справи – щоб зимові місяці не пройшли даремно.

Михайло СКВОРЦОВ

Джерело: Заміський огляд

Джерело: www.еremont.ru